Невероятные приключения арабов в российском Заполярье

Люблю путешествовать. Путешествие – это всегда увлекательно, это познание чего-то нового, и самое главное, – это призыв Всевышнего, обращенного к нам. В Коране говорится: «Походите по земле и посмотрите, как начиналось творение», а также сказано, «расходитесь по земле и ищите милостей Аллаха».

Сегодня я хочу поведать читателям о своей недавно состоявшейся поездке в город Салехард – административный центр полуострова Ямал.

Итак, с чего все начиналось.

Я и мой египетский друг Шариф прибыли в аэропорт Салехарда ранним утром. Первое, на что я обратил внимание, еще находясь в салоне самолета и глядя в иллюминатор – это непривычного вида солнце. Оно было огромного размера, но какое-то очень тусклое и холодное. И мои ощущения подтвердились тотчас, как мы вышли из самолета – несмотря на безоблачное небо, нас сразу же сковал мороз.

Пока мы ждали свой багаж, сотрудник полиции попросил моего товарища из страны фараонов предъявить паспорт, для того чтобы «пробить по базам». Через некоторое время мы получили свой багаж, нам вернули паспорт, и мы на такси помчались в гостиный дом с соответствующим этой местности названием «Норд».

Немного отдохнув в гостинице, мы отправились в город, в надежде найти какое-нибудь заведение общепита. Наш путь пролегал по мосту через реку с устрашающим названием «Шайтанка». Над мостом возвышалось громадное металлическое сооружение, в котором на высоте 50 метров расположен ресторан «Факел».

Поблуждав по центру города в 20 градусный мороз, мы так и не нашли предприятий общепита, а посему решили прикупить продукты и пообедать в отеле. Несмотря на то, что центр города небольшой и все находится рядом, мой арабский спутник, уже не мог переносить сибирские морозы и напрочь отказался ходить пешком, поэтому в последующие дни мы передвигались исключительно на такси.

После асра мы опять отправились в город, решив заехать в мечеть, чтобы помолиться. Что интересно, божий храм расположен на берегу все той же реки с анти-названием «Шайтанка». На входе мы встретили имама мечети, который собирался куда-то уйти, но завидев гостей, вернулся обратно. В мечети было пусто. Исполнив свои религиозные обязанности, я вступил в беседу с имамом. Звали его Абдулмалик. Родом, как и я сам, Абдулмалик хазрат с Оренбургской области. Хазрат услужливо ответил на все интересовавшие меня вопросы, хотя было заметно, что он был немного напряжен появлением незваных гостей. С его слов я узнал, что в городе очень много приезжих из Кавказа и Средней Азии, они то и являются основными посетителями мечети. Татары ограничиваются меджлисами и в мечеть ходят только чтобы «дать садака» за умершего родственника.

Закончив общение со служителем культа, мы пошли поужинать в кафе «Polaris», а затем заново вернулись, что бы совершить вечернюю и ночную молитвы. К своему удивлению, ранее пустующую мечеть, в этот раз мы застали наполненную визитерами. До намаза оставалось минут десять и мусульмане в ожидании азана занимались разными делами: кто-то читал Коран, кто-то общался, кто-то молился, а кто-то просто молча сидел после трудового дня. Несмотря на то, что мы были не местные, к нам никто не проявил интерес, как будто гости из других регионов для них – привычное явление.

После молитвы все стали выходить из молитвенного зала, а я решил еще немного посидеть, поделать зикр. Когда же я вышел, то увидел, что мой египетский друг успел познакомится с братом, который владел английским языком. Я познакомился с остальными и с этого дня у нас появились друзья, которые готовы были оказать нам любую необходимую помощь.
На следующий день мы зашли на крытый рынок, чтобы моему южному товарищу, который стал изрядно замерзать, купить теплые вещи. И здесь, в процессе покупок, мы познакомились с семьей из Дагестана, которая немедленно нас пригласила к себе домой, чтобы угостить кумыкским хинкалом.

В гостях у дагестанцев мы познакомились с директором самого крупного на Ямале колхоза по выращиванию оленей Тимофеем Лаптандером, который охотно рассказал мне в интервью о своей деятельности.

Стоит отметить, что это уже шла вторая неделя нашего вояжа по Сибири. До этого мы побывали в Тюмени, Тобольске, в татарских деревнях Заболотья. За это время мой спутник уже стал понемногу привыкать  к Сибири и заявлял, что это самое увлекательное путешествие в его жизни. Он горел желанием поделиться своей радостью со своими земляками, постоянно высылая им фото и видеоролики своих приключений по ватс аппу. Ему удалось уговорить своего друга известного проповедника из Кувейта Мишари Харраза присоединиться к нашей поездке. Кувейтский шейх прибыл в Салехард вместе с оператором на третий день нашего там пребывания и мы заселились в четырехзвездочный отель «Юрибей».

На следующий же день, наш новый знакомый с рынка Умахан, договорился с хантами оленеводами и мы вместе отправились в тундру дабы познакомится с бытом местных жителей, которые кочуют от места к месту, в целях поиска пропитания для своего оленья стада. До места базирования оленеводов мы доехали на «Треколе» – автомобиле на громадных колесах, предназначенные для передвижения по снегу.

По дороге, в стороне от трассы мы увидели заброшенные локаторы времен СССР. Арабы потребовали остановить автомобиль и с нескрываемым восторгом вышли фотографировать «грозное русское оружие». Масла в огонь подлила моя шутка про то, что это такое устройство, которое определяет американские ракеты на стадии запуска, и в тот час по ним выпускается русская ракета, которая уничтожает американскую, на ее же территории.

Мы доехали до чума, предварительно застряв в снегу, выбраться из которого нам помогла лебедка, закрепленная в носовой части Трекола. В чуме нас ждали двое мужчин хантов, одетых в оленьи шкуры. Я был ошеломлен, когда эти необычного вида мужчины заговорили с нами на чистом русском языке, используя ненормативную лексику. Я предполагал, что раз люди живут в тундре, редко общаются с цивилизацией, то откуда им ведомо язык белых людей. В процессе общения выяснилось, что они все обучались в городских школах-интернатах. Это подтвердили и их дети, которые в это время находились здесь на каникулах. В остальное время они находятся в городком интернате.

Один из встречавших нас хантов сказал, что по местной традиции, перед там, как зайти гостю в чум, необходимо помериться силой с хозяином чума. Для этого нужно раздеться до пояса, сесть напротив друг друга, ухватившись за палку и по команде начать тянуть на себя. Кто затянет соперника на себя, тот и выиграл. Но, поскольку гости приехали из жарких стран, то решили нарушить традицию и мерится силой не снимая одежды. После состязаний на звание «Чемпион тундры», уверенную победу одержал представитель Юга. Победителем стать ему помогла разница в весовых категориях.

В чуме было достаточно тепло. Посреди него стояла буржуйка, на которой готовилась еда и грелся чайник. По разным сторонам сидели разные члены семьи. За занавеской, супруга хозяина чума, кормила грудного ребенка молоком. А напротив нас полулежа сидели престарелые родители.

Нас угостили сырой замороженной рыбой и чаем, а затем нам раздали по малице – одежда из оленьих шкур. Как нам пояснили, такая одежда очень теплая, и выдерживает практически любой мороз. Пастухи даже спят в ней в снегу при температуре ниже 40 градусов. Действительно, выйдя на улицу мы совершенно не почувствовали никакого холода, разве что лицо немного обдувало знойными потоками воздуха.

Немного попозировав и пофотографировавшись возле чума, мы уселись в сани, которые были запряжены в снегоходы. Ненцы оседлали своих «железных оленей» и мы помчались с большой скоростью в оленье стадо. Двадцать минут скоростей по снегу зарядили нас положительными эмоциями, но когда мы прибыли на место и увидели огромное стадо пасущихся оленей, этих эмоций стало еще больше. Один из мужчин достал веревку и начал арканить – т.е. ловить оленей, накинув им петлю на рога. Ему помогал его еще маленький, но уже ловкий и умелый сынок. Они поймали четыре оленя, запрягли их в сани, и мы помчались кататься по заснеженному полю. По словам оленеводов, олени бывают трех видов. Одни – тягачи, их используют для транспортировки тяжестей в санях, другие – гончие, их используют на соревнованиях и третьи – выносливые, они могут преодолевать огромные расстояния.

Солнце клонилось к закату, а мы еще не выполнили предвечернюю молитву аср. Поэтому, мы встали в ряд, чтобы помолится. Благо мы предусмотрительно сделали омовение заранее. В такой холод вылазить из оленьих шкур и посреди снега омывать свои конечности не самое приятное удовольствие, особенно для арабов, для которых вид снежных полей уже сам по себе вызывает шоковое состояние. И тут вдруг шейх Мишари заявляет, что шкуры убиты без "бисмиллях" и поэтому в них молится нельзя. Я последовал за указанием шейха, снял с себя малицу, и, поскольку кроме шкур, снега и саней вокруг ничего не было, то пришлось молится на санях. Каждый имеет право на ошибку и шейх в этом смысле не исключение. Позже я узнал, что если шкура дублирована, то в ней разрешается молиться, даже если она убита без «бисмиллях».



Продолжение  ...